Новая haute couture-коллекция Schiaparelli под названием The Call of the Void начинается не с ткани, а с архитектуры. После посещения зданий Антонио Гауди в Барселоне креативный директор Даниэль Роузберри пересмотрел формулу, на которой строил предыдущий сезон, и перенес в кутюр то, что увидел в работах каталонского архитектора: органические линии, пластичную конструкцию и интерес к материалу как к части художественного высказывания.
Коллекция относится к сезону Haute Couture Fall/Winter 2026–2027 и выстраивает моду как способ архитектурного мышления. Вместо привычных для высокой моды шелка и сатина Роузберри использует silicone, latex и ручные поверхности, подчеркивая, что его задача — не просто декоративная отсылка к Гауди, а перенос его подхода к структуре, природе и материалу в язык одежды.
Скульптурные силуэты и поверхность как конструкция
Наиболее заметно влияние Гауди проявляется в силуэтах. Вещи коллекции выглядят как скульптурные объекты: силуэты становятся объемными, плечи — подчеркнуто выразительными, а силиконовые формы текут по телу, отказываясь от жесткой симметрии. В этом жесте Роузберри сближает couture с архитектурой, где форма не отделяется от конструкции, а рождается вместе с ней. 
Особое место занимает бледно-розовое платье-бюстье из силикона, которое сочетается с густо вышитой юбкой. Эта юбка собрана из тысяч цветов, рыбьей чешуи, лент и жемчуга, создавая фрагментированную поверхность. Такой эффект напоминает trencadís — битую керамическую мозаику, которую можно увидеть во многих зданиях Гауди. Здесь поверхность не просто украшает одежду, а становится частью архитектурного принципа сборки образа.
Новые материалы вместо традиционного кутюра
В коллекционных заметках Роузберри отдельно говорит о замене традиционных текстилей на latex, silicone и листы запеченной краски, которые формируются в одежду. Такой подход перекликается с готовностью Гауди поднимать необычные строительные методы и простые материалы до уровня выразительных архитектурных форм. В этой логике силикон визуально напоминает полированную керамику, а вышивка воспринимается как архитектурная оболочка.
Эта работа с материалом заметна и в том, как устроены отдельные вещи. Вышитые жакеты превращаются в скульптурные элементы, которые обрамляют тело, а не подчиняются привычной логике пиджака. В результате предмет одежды начинает читатьcя как часть пространственной композиции, а не как автономная модная единица.
Природа как общий язык Гауди и Roseberry
Связь с Гауди в коллекции строится не только на форме, но и на теме природы. Архитектор, как подчеркивается в источнике, рассматривал природные системы как структурные модели, а не просто как декоративные мотивы. Роузберри продолжает этот принцип, вводя в коллекцию морскую и ботаническую лексику: украшения в виде раковин, выложенных фарфором, серьги с отсылкой к осьминогу, аксессуары из силикона, напоминающие морские анемоны, рыбья чешуя и вышитые цветы.
Цветовая палитра коллекции также работает на эту связь. В ней названы lobster pink, saffron, pale mint, violet и deep black. Эти оттенки вызывают ассоциации с прибрежными ландшафтами и морскими экосистемами, поддерживая общее органическое направление коллекции.
Аксессуары и переосмысление кода дома
Коллекция затрагивает и собственные знаки Schiaparelli. Фирменный жакет дома переосмыслен как скульптурный аксессуар, который должен завершать образ. Этот поворот важен для Роузберри как способ поставить под вопрос унаследованные коды дома и одновременно продолжить идею Эльзы Скиапарелли о том, что привычные формы необходимо постоянно изобретать заново.
Таким образом, The Call of the Void соединяет архитектурное наследие Гауди, материалы высокой моды и экспериментальный взгляд на силуэт. Коллекция строится на плотном диалоге между природой, конструкцией и поверхностью, а couture здесь выступает не как иллюстрация архитектуры, а как самостоятельный способ мыслить пространство, форму и тело.
Источник: Designboom
