На первой редакции Craft Days в Варшаве южноафриканская дизайнерка текстиля Frances van Hasselt говорит о мохере не как о готовом материале, а как о результате сложной цепочки связей между экосистемой, людьми и ландшафтом. Ее практика, представленная в пространстве исторической виллы Gawroński, находится на пересечении текстиля, сельского хозяйства, сторителлинга и заботы об окружающей среде. В основе этого подхода — убеждение, что ткань начинается задолго до мастерской и задолго до фабрики.
Мохер как часть ландшафта Кару
Van Hasselt выросла на семейной ферме ангорских коз в пустыне Karoo и потому описывает материал через место его происхождения. В ее рассказе мохер связан с дождем, растительной жизнью пустыни, козами, пастухами, почвой и солнцем. Она подчеркивает, что для ее работы особенно важно видеть весь путь материала — от природных условий до финального изделия. Именно это понимание, по ее словам, становится основой более осознанного отношения к текстилю и к тому, как он производится.
Дизайнерка отдельно акцентирует распространенное непонимание самого материала: мохер получают из шерсти ангорской козы, а не из овечьей шерсти и не из кроличьего пуха. Южная Африка производит около 60 процентов мирового мохера, и значительная часть этого волокна покидает страну в сыром виде, чтобы затем быть переработанной в других местах. Для Frances van Hasselt стремление выстроить локальный язык работы с мохером стало не только профессиональным, но и культурным и политическим жестом. 
Поиск собственной традиции
После лет учебы за пределами Южной Африки — в сферах политики, философии, экономики и международных отношений — van Hasselt жила в Гонконге и проводила время в Японии. Там разговор с японским мастером текстиля резко изменил ее представление о ремесле. Когда она с энтузиазмом сказала, что хочет воспроизвести японское мастерство у себя дома, мастер ответил ей, что это невозможно в таком виде: «Это то, как делаем мы». Вместо подражания он предложил ей вернуться и создать нечто, органично связанное именно с ее собственной экосистемой.
Этот эпизод стал для нее поворотным. Возвращение в Karoo было связано с идеей подлинности, которая, по ее словам, неотделима от географии, материальных условий и унаследованного знания. Van Hasselt строит практику не как копию уже существующих моделей, а как ответ на конкретное место, его климат и его людей.
Ручные процессы и коллективная мастерская
Сегодня весь процесс Frances van Hasselt остается тесно связанным с ландшафтом Karoo и работает через последовательность ручных операций. Мохер здесь моют вручную, сушат на солнце под открытым небом, раскрывают вручную, прядут, окрашивают, ткут, вяжут крючком или валяют — в зависимости от того, как ведет себя материал. Дизайнерка подчеркивает, что это «старые, старые ручные практики», а не отлаженный индустриальный цикл.
Ее студия выросла из одной мастерицы в коллектив из 15 женщин, многие из которых — одинокие матери из ближайших сообществ. Модель работы строится органично: каждая участница может привести в мастерскую еще одну женщину, и так навыки и занятость расширяются через доверие, близость и общий опыт. Знание передается не через формальное обучение, а через повторение, ежедневную практику и совместный труд. Van Hasselt говорит, что те, кто остается, осваивают навык на очень высоком уровне, потому что работа требует вовлеченности и не подходит всем.
Текстиль как след времени, погоды и рук
Важная часть ее подхода — принятие неидеальности. Для мастерской irregularity, или неровность, не является ошибкой: она воспринимается как след жизни, погодных условий, прикосновений и ритма. Van Hasselt отмечает, что по нити можно распознать конкретную прядильщицу, и называет это своего рода подписью. Так текстиль становится носителем не только формы, но и индивидуального присутствия человека, который его создает.
Из мохера рождаются ковры, гобелены, одежда и другие тканые объекты. Работы впитывают цвета и фактуры южноафриканского ландшафта, но при этом сохраняют следы ручного производства. Для van Hasselt текстиль — это не только поверхность или декоративный объект, а сумма природных и человеческих условий, которые сделали его возможным.
Медленное производство против ускоренной культуры
В своей речи дизайнерка критически отзывается о современной моде и текстильном образовании, где на первый план часто выходят коллекции, скорость и образ, а не понимание самого материала. По ее словам, мода слишком часто требует от природы приспосабливаться к ее собственным темпам и задачам. Она, напротив, настаивает на том, что работа с тканью должна начинаться с понимания волокон, экосистем и процессов.
Одной из ключевых для нее мыслей становится желание видеть дизайнеров, которые вдохновляются «ингредиентами» ткани и создают вещи, говорящие о полном жизненном цикле материала. В этом смысле ее студия предлагает альтернативу ускоренной производственной культуре: здесь важны время, тактильность, физический труд и знание происхождения каждого волокна.
Craft Days в вилле Gawroński
Разговор с Frances van Hasselt прозвучал в рамках Craft Days — инициативы Visteria Foundation, запущенной после включения польского лозоплетения в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО в конце 2025 года. Выставка проходит в исторической вилле Gawroński в Варшаве и объединяет ткачество, плетение, корзиночное ремесло и смежные практики через современные художественные и дизайнерские работы.
Экспозицию курируют Eleonora Bojanowska, Szymon Machnikowski и Hanna Rydlewska, а ее пространственную концепцию и оформление выставки разработали Anna Szczęsny и Bartosz Brylewski. Внутри виллы собран иммерсивный лабиринт из текстиля, мебели, керамики и стекла, в котором исторические произведения соседствуют с новыми работами, созданными, в том числе, в рамках первого Portfolio Review от Visteria Foundation. В таком контексте изделия van Hasselt звучат особенно убедительно: они связаны не только с техникой, но и с погодой, трудом, местной экосистемой и памятью о ручном знании.
Источник: Designboom
